記録ID: 515464
全員に公開
無雪期ピークハント／縦走
槍・穂高・乗鞍
最高の天気でボッチの北鎌尾根 眺め最高の槍ヶ岳
2014年09月20日(土) 〜
2014年09月22日(月)
長野県
岐阜県
sobacha
体力度
10
2〜3泊以上が適当
体力度について
- GPS
- 20:00
- 距離
- 38.4km
- 登り
- 3,707m
- 下り
- 3,643m
アクセスを調べる
標高グラフを拡大コースタイム
1日目
- 山行
- 8:03
- 休憩
- 0:42
- 合計
- 8:45
距離 15.3km
登り 2,469m
下り 1,451m
2日目
- 山行
- 8:14
- 休憩
- 1:17
- 合計
- 9:31
距離 17.1km
登り 964m
下り 1,878m
■1日目
6:00中房温泉→7:37合戦小屋7:49→8:23燕山荘→10:20大天井ヒュッテ10:52→11:10貧乏沢入口→12:43天上沢出合→13:05北鎌沢出合→14:48北鎌のコル
■2日目
5:47北鎌のコル→7:38独標山頂→9:35北鎌平9:48→10:26槍ヶ岳山頂10:38→槍ヶ岳山荘11:08→12:55ババ平→14:27横尾→15:11徳澤園
■3日目
7:28徳澤園→8:28河童橋
6:00中房温泉→7:37合戦小屋7:49→8:23燕山荘→10:20大天井ヒュッテ10:52→11:10貧乏沢入口→12:43天上沢出合→13:05北鎌沢出合→14:48北鎌のコル
■2日目
5:47北鎌のコル→7:38独標山頂→9:35北鎌平9:48→10:26槍ヶ岳山頂10:38→槍ヶ岳山荘11:08→12:55ババ平→14:27横尾→15:11徳澤園
■3日目
7:28徳澤園→8:28河童橋
| 天候 | ずっと晴れ |
|---|---|
| 過去天気図（気象庁） | 2014年09月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関：
電車 バス
|
| コース状況／ 危険箇所等 |
中房温泉から入山、大天井ヒュッテ付近の貧乏沢を下降、天上沢から北鎌沢右俣に入り、北鎌尾根に上がる。北鎌のコルでビバークし、翌日、北鎌尾根を詰める。槍ヶ岳山頂からは、槍沢経由で上高地に下山する。 今回は、テント泊装備、ルートミスした場合に備えて、懸垂下降用に30mロープ、最低限のギア（ハーネス、スリング長短各2、環付ビナ2、バラビナ2、確保下降器）を持って行った。 ■貧乏沢下降 入口は大天井ヒュッテから槍ヶ岳方面の登山道15分ほどのの右わきにある。道標やテープ等で目印がある。 ルート半分までは水量ほとんどなし。途中、枝沢ち合流してから水量豊富になる。 沢床かところどころにある左岸の踏み跡を辿る。濡れることはない。 沢登り等のバリエーション経験あったほうが無難。 ■北鎌沢 出合からゴーロが続く。10分ほど登ると出てくる右俣分岐はかなり目立たない。 右または水流ほとんどなし。ガレの急登がほとんどで、2箇所くらい沢登りでの滝登りのようなクライミングっぽいところがある。 基本的には右俣本流（谷の一番大きなところ）を詰める。最上部、中央に木が生えた奥の二俣ともいうべき場所は右へ進む。その直後の小さな分岐は、正面のガレたボロい岩を登る。ここを登ればすぐに北鎌のコルに出る。北鎌のコルは5m×5mくらいの平坦地。 ■独標まで 登山道のような踏み跡を進む。独標手前、ザレた斜面を下る踏み跡があるが、間違いなので注意。踏み跡薄めの岩を少し上昇気味に進む。 独標は夏はトラバースしたほうが無難とのこと。基部の最初は足場が崩れたところがあるが、緑色のフィックスロープがある。 トラバースを進むと有名なハング岩。切り立っているが難易度は高くない。すぐに残置スリングがあるチムニー。チムニー後は左手のスラブ状斜面を登り、稜線を目指す。稜線にたどり着いたら、踏み跡を3分ほど戻ると独標山頂に着く。 ■北鎌平まで 基本稜線沿いの踏み跡を辿る。直登できないピークは、巻き道が千丈沢側（槍に向かって右手）に付いている。天上沢側に踏み跡がある場合もあるが、多くの場合ルートに戻るのに懸垂下降が必要になるなど、難易度が増すとのこと。 P13白ザレのピークは、下段は正面に見えるクラック付近の岩を登る。上部はザレているので慎重に足を置く。P14は巻き道があるが、稜線を直登したほうが良いとのこと。稜線もそれなりに急で岩登りっぽいところがある。P15は直登せずに千丈沢側を巻くが、一部踏み跡がはっきりせず、かなりザレている（手で触れただけで動くザレ）ので注意。北鎌平への登りはいまいちはっきりせず、私は天上沢側から取り付き、途中千丈沢側に移り、大き目の岩が積み重なるところを登った。 ■大槍 北鎌平付近は巨岩のゴーロで、登れるところを適当に進む。そのまま稜線に沿って進み、稜線が大槍に吸収されたところの少し左あたりから大槍に取り付く。踏み跡を探して登れるところを登る。最初のチムニー（下のチムニー）は直登しなくとも、すぐ右のカンテ状を登れる。続く上のチムニーは下のチムニーよりは難しい。その後は山頂目印の棒を目指して20mくらい登ると、山頂祠の横に出る。 |
| 予約できる山小屋 |
|
写真
マイクロバス4台が到着し、中房温泉は大盛況北鎌狙いのように見える人は誰もいない
ヘルメットをザックに付けた人がいたが大荷物だったので違うだろう
9/20 5:57
マイクロバス4台が到着し、中房温泉は大盛況
北鎌狙いのように見える人は誰もいない
ヘルメットをザックに付けた人がいたが大荷物だったので違うだろう
北鎌狙いのように見える人は誰もいない
ヘルメットをザックに付けた人がいたが大荷物だったので違うだろう
1時間半ちょっとで合戦小屋へ
合戦尾根の夏道は初めてだったが、本当にスイカを売っていた
合戦尾根の夏道は初めてだったが、本当にスイカを売っていた
年末に来た時はこの辺りはすべて雪で埋まっていた
こうなっているんだなと実感
こうなっているんだなと実感
2時間半弱で燕山荘到着。ここで左折。
燕岳には登らず。ごめんよ燕
燕岳には登らず。ごめんよ燕
喜作のレリーフ
喜作さん、あなたの半分でいいんで、丈夫な足を私にください
喜作さん、あなたの半分でいいんで、丈夫な足を私にください
4時間20分で大天井ヒュッテに到着
早いのでベンチで30分昼寝zzz・・・
早いのでベンチで30分昼寝zzz・・・
ヒュッテから槍方向へ15分あまり、コルの部分に貧乏沢入口がやたらとテープが付いていて汚い
暗いうちに行動開始する人のためかな
1
9/20 11:09
ヒュッテから槍方向へ15分あまり、コルの部分に貧乏沢入口が
やたらとテープが付いていて汚い
暗いうちに行動開始する人のためかな
やたらとテープが付いていて汚い
暗いうちに行動開始する人のためかな
ガレ場2
そこまでガレてはいない
浮石が多い普通のガレ場という感じ
そこまでガレてはいない
浮石が多い普通のガレ場という感じ
こんな感じで左岸に踏み跡がある部分はそこを歩き、ないところは沢床を歩きます。ガレた平凡なつまらない沢下降といったかんじ。
まあ、面白い沢下降って美渓じゃないとあまりないけれど。
1
9/20 11:39
こんな感じで左岸に踏み跡がある部分はそこを歩き、ないところは沢床を歩きます。
ガレた平凡なつまらない沢下降といったかんじ。
まあ、面白い沢下降って美渓じゃないとあまりないけれど。
ガレた平凡なつまらない沢下降といったかんじ。
まあ、面白い沢下降って美渓じゃないとあまりないけれど。
下る沢は基本的に水流なし
右から水量豊富な沢が滝になって出合います。
この辺で天上沢までの中間くらいのようです
右から水量豊富な沢が滝になって出合います。
この辺で天上沢までの中間くらいのようです
左岸にある薄い踏み跡を下ります。
無理して探さないでも、沢床を下ればOKです。多少濡れるかもしれないけれど
無理して探さないでも、沢床を下ればOKです。多少濡れるかもしれないけれど
下の2mくらいが逆層になっていて足場がなく、岩の表面が滑りやすいため、ロープにつかまって降りました
天上沢に出会いました
左折して5分ほど進むと、こんなにデカい沢が伏流になります
左折して5分ほど進むと、こんなにデカい沢が伏流になります
わかりずらいけれど二俣ですここで男性3名と遭遇。コルへは行かず、出合いで泊まるとか
私は水を汲んでコルを目指します。今日の目途がついたのでトレーニング兼ねて5リットルを持ち上げます
2
9/20 13:17
わかりずらいけれど二俣です
ここで男性3名と遭遇。コルへは行かず、出合いで泊まるとか
私は水を汲んでコルを目指します。今日の目途がついたのでトレーニング兼ねて5リットルを持ち上げます
ここで男性3名と遭遇。コルへは行かず、出合いで泊まるとか
私は水を汲んでコルを目指します。今日の目途がついたのでトレーニング兼ねて5リットルを持ち上げます
水流がある滝っぽいところもありますが、小さな巻き道がついているので濡れません。
それにしても水5リットルは重い・・・
それにしても水5リットルは重い・・・
大岩に近づいたところ
フィックスロープがありますが、使わずに越せます
ここを含めてボルダ―っぽいところが2か所あったかな
フィックスロープがありますが、使わずに越せます
ここを含めてボルダ―っぽいところが2か所あったかな
前の写真の二俣を右に入ると、すぐにまた小さな二俣になります。左のルンゼは沢形がすぐに消え、右は沢形が続きます。ここは正面のボロイ岩を登ります。
1
9/20 14:41
前の写真の二俣を右に入ると、すぐにまた小さな二俣になります。左のルンゼは沢形がすぐに消え、右は沢形が続きます。
ここは正面のボロイ岩を登ります。
ここは正面のボロイ岩を登ります。
ホールド、スタンスともにボロくてザレているので注意してください。中央の岩の小さなリッジを登ります。
踏み跡に出たら、30秒で北鎌のコルに到着
今日はここでビバークです。先客はなし
今日はここでビバークです。先客はなし
今回の山行もアディダスTERREX SCOPE GTXです。ソールはステルスC4でゴアが入っています。
つま先周りにしっかりしたラバーが付いており、靴底は程よい硬さで結構歩きやすいし登りやすいです。
難点は少し重いことと、つま先が長めなこと。
3
9/20 15:27
今回の山行もアディダスTERREX SCOPE GTXです。
ソールはステルスC4でゴアが入っています。
つま先周りにしっかりしたラバーが付いており、靴底は程よい硬さで結構歩きやすいし登りやすいです。
難点は少し重いことと、つま先が長めなこと。
ソールはステルスC4でゴアが入っています。
つま先周りにしっかりしたラバーが付いており、靴底は程よい硬さで結構歩きやすいし登りやすいです。
難点は少し重いことと、つま先が長めなこと。
翌朝
テントもフライにも、一滴の結露もなく、超絶に良い天気です。
テントもフライにも、一滴の結露もなく、超絶に良い天気です。
しばらくは登山道のような踏み跡を進みます。
普通の登山道よりは険しめです
普通の登山道よりは険しめです
なんと猿がいました。写真中央にちょこっとでっぱりが映ってますが猿です。
踏み跡の上を歩いたりして、3匹いました。
踏み跡の上を歩いたりして、3匹いました。
独標基部に着きました。
問題のフィックスロープがあるところです。
問題のフィックスロープがあるところです。
このように1歩くらいですが、足元が完全に崩れています。岩にホールドは乏しいし、下はザレているのでロープが無ければいやらしいですね。
ロープにつかまってクリアしました。
2
9/21 7:15
このように1歩くらいですが、足元が完全に崩れています。
岩にホールドは乏しいし、下はザレているのでロープが無ければいやらしいですね。
ロープにつかまってクリアしました。
岩にホールドは乏しいし、下はザレているのでロープが無ければいやらしいですね。
ロープにつかまってクリアしました。
ハングの下のスタンス自分は四つん這いにならず、下のスタンスの足を置いて進みました。確かに切り立ってはいるけれど、まったく難しくないです。
1
9/21 7:21
ハングの下のスタンス
自分は四つん這いにならず、下のスタンスの足を置いて進みました。確かに切り立ってはいるけれど、まったく難しくないです。
自分は四つん這いにならず、下のスタンスの足を置いて進みました。確かに切り立ってはいるけれど、まったく難しくないです。
ハング岩のすぐ先は、岩につかまってヘツリます。
切り立っているけれど難しくはないです。
切り立っているけれど難しくはないです。
ヘツりが過ぎると、すぐにチムニーです。
先行の方が登っています。
先行の方が登っています。
トラバースの踏み跡は続きますが、チムニーが過ぎたらすぐにスラブ状の斜面を直登します。難しくはないです。慣れていれば足だけで登れます。
1
9/21 7:29
トラバースの踏み跡は続きますが、チムニーが過ぎたらすぐにスラブ状の斜面を直登します。
難しくはないです。慣れていれば足だけで登れます。
難しくはないです。慣れていれば足だけで登れます。
ところどころに一張りできそうなスペースが
ここにはテントの残置がありました
ここにはテントの残置がありました
P13上部のアップ下部はクラック付近の岩を普通に登り、上部はザレを歩きます。
先行者が盛大に落石してましたので、注意してください。
1
9/21 8:35
P13上部のアップ
下部はクラック付近の岩を普通に登り、上部はザレを歩きます。
先行者が盛大に落石してましたので、注意してください。
下部はクラック付近の岩を普通に登り、上部はザレを歩きます。
先行者が盛大に落石してましたので、注意してください。
P15トラバースこの先、ものすごくザレていて油断できませんでした。
足を置くどころか、手で触れただけでザレが崩れ出すので、そっと、そーっと丁寧に進みました。
9/21 9:17
P15トラバース
この先、ものすごくザレていて油断できませんでした。
足を置くどころか、手で触れただけでザレが崩れ出すので、そっと、そーっと丁寧に進みました。
この先、ものすごくザレていて油断できませんでした。
足を置くどころか、手で触れただけでザレが崩れ出すので、そっと、そーっと丁寧に進みました。
北鎌平へ向けての登り、いまいちわからず、先行者につられて天上沢側の踏み跡を進みました。基本的に、ほとんどの巻きは千丈沢側（槍に向かって右側）です
9/21 9:22
北鎌平へ向けての登り、いまいちわからず、先行者につられて天上沢側の踏み跡を進みました。
基本的に、ほとんどの巻きは千丈沢側（槍に向かって右側）です
基本的に、ほとんどの巻きは千丈沢側（槍に向かって右側）です
判然とせず天上沢側を進みますが、ザレています。よくわからないので、尾根が切れているところで千丈沢側に行き、千丈沢側の岩場を登りましたが、あまりよくはなかったです。
先行者も良くないと言いつつ、天上沢側から北鎌平に上がっていました。
9/21 9:25
判然とせず天上沢側を進みますが、ザレています。
よくわからないので、尾根が切れているところで千丈沢側に行き、千丈沢側の岩場を登りましたが、あまりよくはなかったです。
先行者も良くないと言いつつ、天上沢側から北鎌平に上がっていました。
よくわからないので、尾根が切れているところで千丈沢側に行き、千丈沢側の岩場を登りましたが、あまりよくはなかったです。
先行者も良くないと言いつつ、天上沢側から北鎌平に上がっていました。
北鎌平付近はゴーロ帯
適当に見繕って、稜線付近の登れるところを進みます
適当に見繕って、稜線付近の登れるところを進みます
稜線が大槍に吸収されたら、少し左よりにある踏み跡を登ります。
登りやすいところをどんどん登り、ぐいぐい高度を上げます。
登りやすいところをどんどん登り、ぐいぐい高度を上げます。
山頂直下、下のチムニー。簡単です。すぐ右がもっと簡単に登れそうでしたが、ここはやっぱりチムニーを登ります。
で、登っていたら、掴んでいたホールドが勢いよくはがれて驚きました。既に反対側に体重を乗せていた後だったので、事なきを得ましたが。。。
1
9/21 10:18
山頂直下、下のチムニー。簡単です。
すぐ右がもっと簡単に登れそうでしたが、ここはやっぱりチムニーを登ります。
で、登っていたら、掴んでいたホールドが勢いよくはがれて驚きました。既に反対側に体重を乗せていた後だったので、事なきを得ましたが。。。
すぐ右がもっと簡単に登れそうでしたが、ここはやっぱりチムニーを登ります。
で、登っていたら、掴んでいたホールドが勢いよくはがれて驚きました。既に反対側に体重を乗せていた後だったので、事なきを得ましたが。。。
上のチムニーです。当然残置ロープは使いませんが、北鎌の登攀セクションの中では一番難しいかも。といっても、ボルダ―7級か8級くらい？
2
9/21 10:21
上のチムニーです。
当然残置ロープは使いませんが、北鎌の登攀セクションの中では一番難しいかも。といっても、ボルダ―7級か8級くらい？
当然残置ロープは使いませんが、北鎌の登攀セクションの中では一番難しいかも。といっても、ボルダ―7級か8級くらい？
長かった北鎌尾根、素晴らしい景色が迎えてくれました。
北鎌のコルから4時間半くらいです。
北鎌のコルから4時間半くらいです。
槍沢ロッジ前には望遠鏡があり、穂先に方角が合わせてあり、覗き込むと山頂に人がたくさんいるのが見えました。面白いサービスですね。
9/21 13:28
槍沢ロッジ前には望遠鏡があり、穂先に方角が合わせてあり、覗き込むと山頂に人がたくさんいるのが見えました。
面白いサービスですね。
面白いサービスですね。
40分で徳澤園
今日は芝生のテントサイトに惹かれて、ここでテント泊です。
今日は芝生のテントサイトに惹かれて、ここでテント泊です。
感想
貧乏沢ルートで北鎌に行きました。
去年山岳会の先輩に勧められ、そのときは乗り気がしなかったけど、今年の8月に入ってから何となくやってみようと思い立ち、実現できました。
天気も予想に反して素晴らしい出来で、改心の山行ができたと思います。
大天井への登山道、貧乏沢下降と北鎌沢の遡行は、今の自分の体力的にはちょうどよく、北鎌尾根自体はちょっといやらしいところがあったものの、困難なところもなく、十分余裕をもって楽しめました。
とにかく、雲一つない好天の下で北鎌を完遂することができ、最高の山行になりました。
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利用交通機関：
電車・バス、 タクシー
技術レベル
3/5
体力レベル
5/5
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